Breil: Geschichte, Kuriositäten und Erfolge einer Ikone der italienischen Uhrmacherkunst

Wer in Italien kennt nicht den Satz „Toglietemi tutto ma non il mio Breil“ („Nehmt mir alles, nur nicht meine Breil“)? Dieser berühmte Slogan prägte eine Ära und ging in den allgemeinen Sprachgebrauch ein, indem er den kühnen und leidenschaftlichen Geist von Breil, einer traditionsreichen italienischen Uhrenmarke, perfekt verkörperte. Ende der 1930er Jahre gegründet, revolutionierte Breil die Uhrenwelt mit innovativen Designs, einem Unisex-Ansatz und unvergesslichen Werbekampagnen. In diesem Artikel zeichnen wir die Geschichte von Breil von ihren Ursprüngen bis zur heutigen Positionierung nach und enthüllen Kuriositäten und Anekdoten, die diese Marke, die von Generationen von Enthusiasten geliebt wird, einzigartig machen.

Die Ursprünge von Breil: Von den 1930er Jahren bis zur Vision von Innocente Binda

Alles begann 1939 in Mailand, als der Unternehmer Innocente Binda die Marke Breil registrierte. Binda, der sein Unternehmen bereits 1906 gegründet hatte, war in der Branche kein Unbekannter: Jahre zuvor hatte er zusammen mit den Gebrüdern Wyler bereits die Marke Wyler Vetta für ein High-End-Publikum ins Leben gerufen. Mit Breil wollte Binda jedoch etwas anderes schaffen – eine jüngere und sportlichere Marke, zugänglich, aber gleichzeitig zuverlässig und modern. Selbst der gewählte Name war besonders: „Breil“ leitet sich von einem kleinen Ort in der Schweiz ab (Breil/Brigels in Graubünden), vielleicht um die Schweizer Uhrmachertradition hervorzurufen und der Marke von Anfang an eine internationale Aura zu verleihen.

In den ersten Jahren produzierte das Unternehmen auch Wecker und Taschenuhren, bevor es sich auf Armbanduhren konzentrierte; die erste Breil-Armbanduhr kam 1942 auf den Markt. Von Anfang an setzte Breil auf die Qualität und Robustheit seiner Produkte, so sehr, dass Innocente Binda 1956 eine unglaubliche Demonstration organisierte: Er ließ einige seiner Uhren von der Spitze des Eiffelturms in Paris (ein Fall von 302 Metern) fallen, um der Welt zu beweisen, dass sie Stößen standhalten konnten – und tatsächlich funktionierten die Uhren, nachdem sie am Boden geborgen wurden, immer noch perfekt! Diese spektakuläre Geste zeugte von Bindas Vertrauen in die Solidität seiner Kreationen und trug dazu bei, den Ruf von Breil als zuverlässige und „unzerstörbare“ Marke aufzubauen.

Die 70er Jahre: Der Manta-Durchbruch und der Unisex-Erfolg

In den 70er Jahren ist Breil bereit für eine kleine Revolution. Im Jahr 1970 präsentiert die Marke ihre neue Spitzenkreation auf dem Markt: die Manta-Kollektion. Es handelt sich um eine professionelle Taucheruhr – für Tiefseetauchen konzipiert –, die nach dem majestätischen Manta-Rochen, dem Meeresriesen, benannt ist. Der Name wurde nicht zufällig gewählt: Der damalige Marketingdirektor von Breil war ein passionierter Taucher und war so fasziniert von der eleganten und geheimnisvollen Silhouette des Manta-Rochens, dass er ihm mit der Benennung des neuen Taucheruhrenmodells des Unternehmens huldigen wollte. Als sich die Gelegenheit bot, eine Taucheruhr zu entwickeln, führte ihn sein Herz natürlich zur Wahl des Namens „Manta“, wodurch das Markenbild für immer mit dem dieses kraftvollen und anmutigen Tieres verbunden wurde.

Die Manta-Kollektion war ein sofortiger Erfolg und markierte einen Wendepunkt für Breil. Ursprünglich als Uhren für professionelle Taucher angeboten, eroberten die Manta-Modelle dank ihres ansprechenden Designs schnell ein breiteres Publikum. Sie gehörten zu den ersten Uhren mit Unisex-Design, die große Resonanz fanden: Sie gefielen sowohl Männern als auch Frauen und brachen mit den Konventionen der damaligen Zeit. Robust, technisch, aber auch stilvoll, wurden diese Zeitmesser mit dem stilisierten Manta-Symbol auf dem Zifferblatt in den späten 70er und frühen 80er Jahren zu Trendobjekten. Breil etablierte sich so als relativ junge Marke auf dem italienischen Markt durch Manta, das sich inzwischen in unzähligen Versionen – von professionellen Tauchermodellen bis hin zu urbaneren Varianten – präsentierte, ohne jemals seine doppelte Seele zu verlieren: einerseits technische Leistung, andererseits Ästhetik und Stil.

Gerade mit Manta erkannte Breil auch die Bedeutung, ein disruptives Image zu kommunizieren. In dieser Zeit begann die Marke, in unkonventionelle Werbung zu investieren und legte damit den Grundstein für das, was in den folgenden Jahren ihr Markenzeichen werden sollte. Bereits in den frühen 80er Jahren engagierte Breil den berühmten Comiczeichner Guido Crepax, der 1982 seine Heldin Valentina in einem Plakat mit einer Breil-Uhr am Handgelenk zeichnete und damit die Reihe der weiblichen Ikonen einleitete, die mit der Marke verbunden sind. Dies war der Auftakt zu immer kühneren Kampagnen, in denen starke und unabhängige Frauen die Hauptrolle spielten, die durch ihre unzertrennliche Verbindung zu der Breil-Uhr, die sie trugen, verbunden waren.

Die 80er Jahre: Zwischen Farbe, Sportlichkeit und Eleganz

Das obige Foto zeigt eine Breil-Quarzuhr aus der Mitte der 80er Jahre mit einem achteckigen Gehäuse, ein Design, das deutlich vom ikonischen Royal Oak von Audemars Piguet inspiriert ist. In diesen Jahren zögerte Breil nicht, sich von den großen Schweizer Klassikern inspirieren zu lassen und präsentierte einige Modelle, die ästhetisch an viel teurere Luxusuhren erinnerten. Parallel dazu verstand es die Marke auch, Markttrends vorwegzunehmen: Zum Beispiel lancierte sie die Kollektion Pareo, eine Reihe von Quarzuhren in leuchtenden Farben, inspiriert von der jungen Swatch-Stilmode. Orange, rosa, hellblaue oder grüne Zifferblätter und Kautschukarmbänder machten diese Modelle lustig und perfekt für den Sommer und sprachen ein neues Publikum an. Eine weitere Kuriosität dieser Jahre war die Breil Target, eine Uhr mit futuristischem Design und einer rotierenden Scheibe über dem Zifferblatt, die die Stunden- und Minutenzeiger teilweise verdeckte – eine kühne ästhetische Lösung, die die Ideen der Tissot „Memphis“ von Ettore Sottsass aufgriff (und teilweise vorwegnahm).

Trotz der verspielten und sportlichen Seele entdeckte Breil gegen Ende der 80er Jahre auch den Geschmack für klassische Eleganz wieder. Die Marke begann, raffinierte Chronographen anzubieten, angetrieben von hochwertigen Schweizer mechanischen Uhrwerken (wie den berühmten Handaufzugskalibern Valjoux 7760 und dem Automatikwerk 7750), eingebettet in vergoldete Modelle. Einige dieser Uhren wiesen traditionelle Komplikationen auf – zum Beispiel vollständige Kalender mit Mondphasen – mit klaren ästhetischen Anspielungen auf Meisterwerke historischer Häuser wie Rolex oder Breguet. Breil versuchte also, Funktionalität und Ästhetik zu vereinen: Emblemisch war das Modell Breil Elysée, für ein weibliches Publikum konzipiert, das ein Armband aus Metallgeflecht hatte, das einem Schmuckstück ähnelte, mit dem Ziel, die Eleganz eines Schmuckstücks mit der Praktikabilität der Uhr zu verschmelzen. Dank dieser Vielseitigkeit – von der sportlichen Kautschukuhr bis zur vergoldeten Abenduhr – gelang es Breil, verschiedene Marktsegmente anzusprechen, von Jugendlichen bis zu Liebhabern des klassischen Stils, wobei jedoch immer die eigene Identität klar erkennbar blieb.

Die 90er Jahre: Der unvergessliche Slogan und die Ära von „Don’t Touch My Breil“

Die 90er Jahre markieren für Breil den Beginn einer Periode großer medialer Sichtbarkeit und weiterer Produktentwicklungen. Technisch gesehen brachte das Mailänder Haus neue Sportmodelle auf den Markt – darunter wasserdichte Quarzuhren mit Alarmfunktion – und trat damit in direkte Konkurrenz zu Sector, einer weiteren italienischen Marke, die für ihre „No Limits“-Chronographen bekannt ist. Neben den professionellen Zeitmessern präsentierte Breil auch Kollektionen mit einem anderen Ansatz: Die Linie Starlight bot beispielsweise sportliche Chronographen, die aber für den täglichen Gebrauch geeignet waren, während die Charme mit Zifferblättern voller Komplikationen (vollständige Datumsanzeige, kleine Sekunde usw.) die Eleganz betonte. Für junge Leute wurden zugänglichere Modelle wie die Serien Vogue und Grafic angeboten, um alle Preisklassen abzudecken, ohne an Attraktivität zu verlieren. In diesen Jahren erneuerte Breil auch sein Image: Es führte ein neues Logo ein (eine stilisierte Figur in einem Kreis), das bis Anfang der 2000er Jahre verwendet wurde, als es durch das aktuelle Logo mit dem stilisierten Buchstaben B ersetzt wurde.

Gerade Mitte der 90er Jahre begann Breil, sich immer stärker auf das weibliche Publikum zu konzentrieren, was für die damalige Zeit wirklich wegweisend war. Im Jahr 1994 verlieh Breil dem historischen Manta-Modell neues Leben, aktualisierte sein Design und lancierte eine Reihe von Chronographen im Unisex-Stil, die von einer kraftvollen Werbe-„Saga“ begleitet wurden. Wenige Jahre später, 1996, folgte Midway, der erste Quarz-Chronograph auf dem Markt, der ausschließlich für Frauen konzipiert war: Ein starkes Signal dafür, dass die Marke auch das weibliche Publikum der Uhrenliebhaber ansprechen wollte. Doch erst gegen Ende des Jahrzehnts gelang Breil der Marketing-Coup, der es in die Geschichte eingehen ließ: Die junge Linie Breil Tribe (1996) entstand und mit ihr wurde eine massive Werbekampagne gestartet, die sich ins kollektive Gedächtnis einprägen sollte. In Zeitschriften und Fernsehen tobte der Slogan „Toglietemi tutto ma non il mio Breil“, der jeden Spot prägte und sofort zu einem nationalen Hit wurde. Zum ersten Mal sah man wunderschöne Frauen selbstbewusst eine Herrenuhr tragen und Stereotypen umkehren: Schauspielerinnen und Topmodels vom Kaliber einer Monica Bellucci, Shana Zadrick und Carré Otis liehen der Kampagne ihr Gesicht und erschienen sinnlich und entschlossen mit robusten männlichen Breil-Chronographen am Handgelenk. Diese Bilder – starke, selbstbewusste Frauen, die sich ein traditionell männliches Objekt aneignen – sind von großer Wirkung und vermitteln perfekt die Werte der Marke (Stärke, Kühnheit, Instinkt). Das weibliche Publikum ist fasziniert, das männliche neugierig: Breil spricht alle mit einem neuen Stil an. Das Ergebnis? Der Slogan wird legendär, so sehr, dass er noch heute zu den besten aller Zeiten zählt und zu einer sprichwörtlichen Redewendung geworden ist, die in den allgemeinen Sprachgebrauch Eingang gefunden hat.

Dank dieser gelungenen Kommunikation explodierte der Name Breil: Ende der 90er Jahre kannte jeder die Marke und verband sie mit der Idee einer Uhr, auf die man nicht verzichten kann. Im Zuge dieses Erfolgs investierte Breil auch in den 2000er Jahren weiterhin in große Testimonials und gewann sogar internationale Stars. Nach Monica Bellucci und ihren Kolleginnen waren Hollywood-Diven wie Charlize Theron und Jessica Alba sowie die italienische Schauspielerin Laura Chiatti an der Reihe, das Breil-Image in nachfolgenden Kampagnen zu verkörpern. Die Botschaft blieb jedoch konsistent: „Don’t touch my Breil“ (englische Version des Slogans), d.h. berührt nicht, was mir am wertvollsten ist. Eine einfache und äußerst eingängige Formel, die die Präsenz von Breil im kollektiven Gedächtnis als Symbol für Stil, Selbstvertrauen und kühne Italianità gefestigt hat.

Die 2000er Jahre: Innovation, Diversifizierung und neue Herausforderungen

Im neuen Millennium reitet Breil auf der Welle des in den 90er Jahren aufgebauten Ruhms und beschließt, über das traditionelle Uhrmacher-Territorium hinauszugehen. Im Jahr 2001 macht die Marke einen kühnen Schritt und lanciert die Linie Breil Jewels: Zum ersten Mal führt sie das Stahlschmuckstück auf dem Fashion-Markt ein und wählt ein „kaltes“ Material, das noch nie zuvor in der Schmuckbranche verwendet wurde, als Protagonisten ihrer Kreationen. Die Idee ist revolutionär, aber stimmig mit der auf Innovation ausgerichteten Breil-DNA: Armbänder, Halsketten und Ringe aus Stahl im minimalistischen und modernen Stil erzielen sofort großen Erfolg und eröffnen faktisch ein neues Marktsegment. Das von Breil entworfene Schmuckstück ist nicht mehr nur ein elegantes Accessoire, sondern wird zum Ausdruck von Stärke und Persönlichkeit, das man jeden Tag tragen kann, genau wie die Uhren.

In den frühen 2000er Jahren wuchs der Breil-Katalog rasant. Zu den Uhren gesellten sich also Stahlschmuckstücke, aber nicht nur das: Im Jahr 2006 mündete die Kreativität der Marke auch in einem Duft und 2007 debütierte eine Sonnenbrillenlinie unter der Marke Breil, was den Willen bezeugte, sich als 360-Grad-Lifestyle-Marke zu präsentieren. All diese Initiativen fanden die Gunst der Öffentlichkeit, doch Breil vergaß keineswegs sein ursprüngliches Kerngeschäft, die Uhren – im Gegenteil, es innovierte sie ständig. Im Jahr 2004 beispielsweise lancierte es die Halskette Breil Snake, ein wandelbares und personalisierbares Schmuckstück, das aus einem flexiblen Metallschlauch bestand: Ein sofortiger Verkaufsboom (fast 500.000 Stück im ersten Jahr!) und die Einführung der Ära des „Multitasking-Schmucks“. Wenige Jahre später, im Jahr 2009, kam die Weiterentwicklung von Snake namens Bloom, die es ermöglichte, dasselbe Schmuckstück auf verschiedene und kreative Weisen zu tragen – ein Konzept des „Multi-Wear“, bei dem Breil ein absoluter Pionier ist.

Im Bereich der Uhren setzte Breil die Einführung innovativer und feierlicher Produkte fort. Im Jahr 2006 feierte das Haus den 100. Geburtstag seines Gründers Innocente Binda mit der Realisierung eines besonderen Gedenkzeitmessers: der Breil Anniversary, einer eleganten mechanischen Handaufzugsuhr, die in limitierter Serie produziert wurde. Dies ist eine Hommage an die Uhrmachertradition (ein Bereich, in dem Breil, das sich vor allem auf Quarz konzentrierte, in den letzten Jahren weniger aktiv war) und stellt fast eine Rückkehr zu den Ursprüngen dar. Im Jahr 2013 hingegen verbündete sich Breil mit einer weiteren italienischen Ikone und ging eine Partnerschaft mit Abarth ein: Aus der Zusammenarbeit entstanden einige Sondereditionen Abarth-Chronographen mit aggressivem und sportlichem Design, eine perfekte Verschmelzung der Welt des Motorsports und der Uhren. Die Aufmerksamkeit für technische Innovation setzte sich fort: Gerade in diesen Jahren experimentierte Breil mit Lösungen wie der Hybriduhr, die Quarzwerk und Rotoraufladung kombiniert. Praktisch verwenden einige neuere Modelle der Manta-Kollektion einen Mechanismus, bei dem die Batterie durch die Bewegung des Handgelenks aufgeladen wird, dank eines Rotors, der dem traditioneller Automatikuhren ähnelt, und eine Gangreserve von bis zu sechs Monaten ohne Gebrauch gewährleistet. Dies ist eine geniale Möglichkeit, die Präzision des Quarzes mit dem Charme des automatischen Aufzugs zu verbinden, und zeigt, wie Breil weiterhin neue Ideen in der Uhrenbranche prägt.

In der Zwischenzeit bleibt die Manta-Kollektion im Fokus und wird kontinuierlich erneuert. Im Jahr 2010 führte Breil einige Vintage-Manta-Modelle (z. B. die PVD-Schwarz-Version, die an die Sportuhren der 80er Jahre erinnerte) wieder in den Katalog ein, um Nostalgiker zufriedenzustellen. Vor allem aber im Jahr 2019 und dann 2020, anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der ersten Manta, feierte die Marke das Jubiläum mit der Einführung der Serie Manta 1970 Solare: neue Uhren, die ästhetisch von den Modellen der 70er und 80er Jahre inspiriert sind, aber mit einem modernen solarbetriebenen Uhrwerk ausgestattet sind, das den Batteriewechsel für immer überflüssig macht. Diese Wahl zeugt von Breils Aufmerksamkeit für Nachhaltigkeit und die neuen Bedürfnisse des zeitgenössischen Publikums. Die „kleine grüne Revolution“ im ikonischsten Zeitmesser der Marke verbindet Vergangenheit und Zukunft: Die Linien und Details erinnern an Vintage-Ästhetik, aber unter dem Zifferblatt schlägt eine saubere und aktuelle Technologie.

Heute ehrt Breil weiterhin seine Tradition im Bereich der professionellen Taucheruhren, wie der jüngste Manta Diver Automatic 1000m beweist. Es handelt sich um ein Titanmodell mit einer Wasserdichtigkeit von bis zu 1000 Metern Tiefe, das in einer nummerierten und limitierten Serie produziert wird und das Vintage-Erbe der ersten Manta von 1970 mit fortschrittlichen technischen Lösungen und einem modernen Design verbindet. Die Entwicklung ist offensichtlich: Von den ersten Manta-Uhren, die für Taucher der 70er Jahre konzipiert waren, ist man zu einem Zeitmesser des Jahres 2023 gelangt, der mit NFC-Technologie, automatischem Aufzugsrotor und modernsten Materialien ausgestattet ist, ohne dabei auf die Robustheit und Persönlichkeit zu verzichten, die die Manta-Kollektion seit über 50 Jahren auszeichnen. Breil zeigt damit, dass es in die Zukunft blicken kann, ohne seine Vergangenheit zu vergessen, und die Verbindung zu seinen historischen Ikonen und den Werten, die sie ausgemacht haben, lebendig hält.

Breil heute: ein Stil aus Stahl und Charakter

Nach über achtzig Jahren Geschichte bleibt Breil ein wichtiger Akteur im Bereich der modeorientierten Uhren, gestützt auf eine konsolidierte und wiedererkennbare Markenidentität. Heute richtet sich die Marke an ein globales Publikum von Männern und Frauen, die sich mit Stil und Unabhängigkeit abheben möchten, und bleibt ihrer DNA treu, die auf Stärke und Originalität basiert. Nicht umsonst trägt das kürzlich von der Firma lancierte Manifest den Titel „We Are Made of Steel“ – „Wir sind aus Stahl“. Diese Botschaft, die an das Symbol von Breil (der Stahl der Gehäuse und Armbänder) erinnert, ist eine wahre Absichtserklärung: eine Bekundung von Stärke, Widerstandsfähigkeit und Einzigartigkeit, gerichtet an eine weltweite Gemeinschaft von Menschen, die entschlossen sind, ohne Angst vor Selbstdarstellung zu leben. „Ignoriert uns ruhig, ihr werdet uns trotzdem hören“, fährt das Manifest fort: Es ist eine Einladung, nicht die Zustimmung anderer zu suchen, keine Kompromisse einzugehen, sondern den Mut zu haben, den eigenen Weg zu gehen. Es sind Worte, die vom rebellischen Geist durchdrungen sind, der Breil seit jeher auszeichnet – derselbe Geist, der in den 90er Jahren seine Frauen sagen ließ „nehmt mir meine Breil nicht“. Heute lebt dieser Eifer mehr denn je: Breil möchte nicht nur Uhren oder Schmuck schaffen, sondern eine Gemeinschaft, die vereint, frei, stark und „unzerstörbar“ ist wie der Stahl, den sie trägt. In einem immer dichter werdenden Markt setzt die heutige Positionierung von Breil daher auf Authentizität und Kühnheit, Werte, die tiefe Wurzeln in seiner Geschichte haben und weiterhin jede neue Herausforderung der Marke bestimmen.

Kurioses zur Marke Breil

• Warum heißt es Breil? Der Name „Breil“ ist nicht erfunden: Innocente Binda wählte ihn, inspiriert von dem gleichnamigen Dorf Breil (Brigels) in Graubünden, Schweiz. Eine Anspielung auf die Heimat der Uhrmacherkunst, die der neuen italienischen Marke schon im Namen einen internationalen Touch verlieh.
• Wurzeln in einer anderen historischen Marke: Vor der Gründung von Breil hatte Binda zusammen mit dem Schweizer Uhrmacher Paul Wyler bereits eine prestigeträchtige Marke, Wyler Vetta (1932), ins Leben gerufen. Im Gegensatz zu Breil war Wyler Vetta auf höherpreisige Uhren mit klassischem Stil ausgerichtet, während Breil mit einer jüngeren und sportlicheren Seele entstand.
• Das verrückte Experiment vom Eiffelturm: 1956 überraschte Breil alle mit einer ungewöhnlichen Werbeaktion. Wie bereits erwähnt, ließ der Gründer einige Breil-Uhren von der Spitze des Eiffelturms (302 Meter Höhe) fallen, um ihre Widerstandsfähigkeit zu demonstrieren: Die Zeitmesser überstanden den Sturz unbeschädigt und funktionierten nach dem Aufsammeln immer noch perfekt! Dieses Ereignis trug dazu bei, den Ruf der Robustheit von Breil-Produkten zu festigen.
• Ein Slogan, der zum Sprichwort wurde: „Toglietemi tutto ma non il mio Breil“ ist viel mehr als ein Werbeslogan. Dieser Ende der 90er Jahre lancierte Satz ist so sehr in das kollektive Bewusstsein eingegangen, dass er zu einem gängigen Ausdruck geworden ist, um etwas zu bezeichnen, auf das man nicht verzichten kann. Auch heute noch, Jahrzehnte später, wird er als Beispiel für einen unvergesslichen Werbespruch und als Symbol für die emotionale Bindung zitiert, die ein Gegenstand – in diesem Fall eine Uhr – schaffen kann.
• Frauen und Herrenuhren: Breil war Pionier beim Abbau von Geschlechtergrenzen in der Uhrmacherei. Bereits in den frühen 90er Jahren zeigte es Models und Schauspielerinnen mit großen Herrenuhren (der Breil Manta) am Handgelenk, was darauf hindeutete, dass Stil und Selbstvertrauen kein Geschlecht haben. Zum ersten Mal eignete sich eine Frau ein typisch männliches Objekt an und trug es lässig und stolz. Diese Kommunikationswahl nahm den Trend zu Unisex-Uhren und zur „Boyfriend Watch“ vorweg, der später üblich wurde.
• Internationale Berühmtheiten als Botschafterinnen: Neben italienischen Stars hatte Breil in seinen Kampagnen auch internationale Top-Gesichter. Zwischen Ende der 90er und Anfang der 2000er Jahre waren Schauspielerinnen vom Kaliber einer Charlize Theron und Jessica Alba Markenbotschafterinnen und trugen dazu bei, Breil auch außerhalb der nationalen Grenzen bekannt zu machen. Das Auftreten dieser Hollywood-Stars als starke und glamouröse Breil-Frauen bestätigte die Berufung der Marke, ein globales Publikum anzusprechen.
• Uhren, Schmuck… und mehr: Im Laufe der Jahre hat Breil sein Universum weit über Uhren hinaus erweitert. Im Jahr 2006 brachte es ein Parfüm unter eigenem Namen auf den Markt und seit 2007 designt es auch Sonnenbrillen, wodurch die Idee eines Lebensstils „signiert Breil“ gefestigt wird. Nicht jeder weiß auch, dass das Logo „Breil Milano“ sogar in der Welt des Motorsports auftauchte: Es wurde auf einer Sonderedition des Automobils Renault Modus angebracht, eine kuriose Co-Branding-Operation, die Mode und Automobil in einem ungewöhnlichen Mix verband.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Geschichte von Breil die Geschichte einer Marke ist, die es verstanden hat, mutig zu sein und zu innovieren, und dabei stets sich selbst treu geblieben ist. Von den Mailänder Werkstätten der 30er Jahre bis zu den Handgelenken internationaler Stars von heute hat Breil Jahrzehnte des Wandels überdauert und seinen Charakter bewahrt. Ein Charakter aus Stahl, Kühnheit und italienischem Stil, der am Handgelenk derer weiterhin glänzt, die nicht nur eine einfache Uhr wählen, sondern ein echtes Stück Stil.

Credits: breil.com - Wikipedia